Каталонец Марк Исарт, основатель и владелец Bodegas Cinco Leguas, человек скромный, про свои достижения он говорить не особенно любит. Но мы-таки застали его врасплох и выяснили все секреты того, как сделать мальвар серьёзным, а темпранильо наоборот — весёлым.

«Как винодел я состоялся в Гредосе. Мы основали с Дани и Фернандо Comando G (легендарная винодельня, единственные в регионе получили аж два раза 100 баллов от Луиса Гутьерреса, топового критика по винам Испании, пишущего для RobertParker.com) в 2008 году, в тот же год по рекомендации Рауля Переса (ред.: легенда из Бьерсо, которого называют «отцом менсии») меня взяли на должность главного винодела и управляющего Bernabeleva (одно из первых профессиональных хозяйств в Гредосе, заслуженное второе место в регионе), так что работы хватало. Это было удивительное время, мы почти с нуля придумывали новый стиль гарначи из Гредоса. Но в 2012 году я понял, что не потяну сразу два проекта, хотелось проводить больше времени с дочерью, с «Командой» мы решили разойтись. Правда сидеть без дела я не стал, Bernabeleva никуда не делаcь, дальше я начал консультировать Тельмо Родригеса (ред: Тельмо – это легенда легенд, первый профессиональный винодел, что обратил внимание не только на Гредос, но и многие другие ставшие классическими зоны Испании), а в 2013 году решил основать и своё небольшое семейное хозяйство в ставшим родным Чинчоне.

По моему акценту понятно, что я не местный. Я родился в Каталонии, в 1990 году мы с родителями перебрались в городок Чинчон, что в часе езды на юг от Мадрида. Город маленький, но очень красивый, он славится на всю Испанию своим чесноком, здесь настоящий гран крю. Но вот с вином всё гораздо печальнее.

Виноградники вырубаются, на их место приходят пшеница и оливы. И крестьян легко понять. Старые виноградники – это всегда ручной труд, здесь нет шпалер, лозы высажены гобле, то есть кустом (goblet по фр., en vaso по исп.). И кто хочет корячиться над лозами за копейки, которые платит кооператив? Виноградарство превратилось в хобби, всю неделю старшее поколение на тракторе с пшеницей, а по воскресеньям в своё удовольствие занимается подрезкой. Молодёжи это совсем не интересно, в столице куда проще найти себя.

Чинчон исторически славился не только чесноком. Эта часть провинции Мадрид до сих пор самая густонаселённая по числу виноделен, а когда-то мы были одним из центров Испании по производству амфор. «Тинахи» (tinaja по исп.) выпекались в огромных печах, они сохранились до сих пор, правда уже не используются. Глина использовали местную, у наших амфор поры чуть более тонкие, чем из тех, что делают в Манче, так что продукт это тоже терруарный.

Сегодня я работаю с 16 гектарами виноградников и немного покупаю виноград у соседей. Я бы сосредоточился только на своём, но у нас чрезвычайно низкая урожайность, 2500 кг/га в красных, и около 4500 кг/га в белых. Сорта два – тинто фино, он же темпранильо, и белый мальвар.

У нас очень старые клоны темпранильо. Некоторые считают, что он родился именно здесь под Мадридом.

Эту теорию подтверждает тот факт, что на старых виноградниках встречают и родителя №1, сорт бенедекто, и родителя №2, сорт альбильо майор. А вот в Риохе и Рибере их вместе не найти.

Наш темпранильо в отличие от риберских и риоханских имеет больше цвета и танина, от чем-то похож на стиль Торо. Но ароматически он иной, ощущается известняк, больше чёрных ягод, а не красных ягод, много лакрицы, особенно это видно по Rompecepas, кюве со старых лоз, что хорошо отражает характер зоны и сорта.

Я был, есть и буду фанатом гарначи. Это один из самых сложных сортов в мире, настоящая лакмусовая бумажка терруара, не зря её называют «пино нуаром Средиземноморья». А темпранильо иной, у него толстая кожица, упёртый характер. Это сорт хорошист, он всегда дает приличные результаты, 7/10, но довести его до высочайшего уровня и получить 9/10 предельно сложно. И чаще всего ответ кроется в искусстве ассамбляжа.

У меня не стояло цели перевернуть с ног на голову привычное виноделие в Чинчоне, хватило Гредоса. Я смотрю на то, что делали до меня.

И тинто фино исторически смешивали с белыми сортами, чтобы добавить свежести и питкости молодым винам, отсюда и 15% белого мальвара в моём красном.

На винодельне не используются коммерческие дрожжи, большие количества серы и контроль температуры. Сера особенно важна на первом этапе, стоит добавить 5 грамм при начале брожения, в дело вступают самые разные виды дрожжей, даже бретт. Добавишь 25 грамм – ничего, только сахаромицисы. С одной стороны, это хорошо, всё стабильно, но вино получается одномерным, слишком ровным и вышколенным. И самая большая сложность в том, чтобы дать простор разным культурам, но не дать им заиграться. В вине могут появиться неожиданные ароматы (так вот откуда тон морских ежей в темпранильо – прим. ред.), но зато оно лучше передаёт характер терруара. Мне интереснее взрывная ягодность и свежесть, нежели жидкий шоколад в бокале, который дают стандартные протоколы в вине.

Наш белый сорт мальвар — родственник айрена, яркого сортового характера у него нет, подавляющее большинство винограда исторически шло на дистилляцию. Но местные не дураки, они нашли способ придать текстуру этому относительно нейтральному сорту с помощью выдержки на мезге. Традиционный стиль назывался sobremadre, название романтическое, потому что мамой или madre называли кожицу, а именно в ней весь потенциал любого винограда.

Есть в Испании регион, где из относительно нейтрального сорта сделали великое вино. Это Херес. Я его обожаю, а в зоне исторически делали в том числе и оксидированные белые вина. Я попытался соединить лучшее из двух миров, залив лучшее сусло мальвара в две хересные боты (ред: так называют старые 500-литровые бочки из американского дуба, где выдерживают хересы), что купил у Рамиро Ибаньеса (Cota 45, Uva). Результат крайне интересный, удивительно, как непродолжительный флор и старая хересная бочка меняет характер вина. И это возвращает нас к вопросу о том, что же такое терруар.

Терруар – это не просто климат и почвы, это, в первую очередь, человек.

Кто решил посадить лозу именно здесь, выбрав конкретный сорт? Крестьянин. Кто решает, взять новую бочку или бетонный чан? Винодел. Не будь человека, лоза так и осталась бы дикой лианой.

В вине есть история и культура, это самый сложный сельскохозяйственный продукт, но не нужно переходить границы и пытаться наделить лозу не интеллектом. У растения его нет, он есть только у человека, так что и вино, и красивые истории – дело рук именно нашего с вами воображения, а не никакого божественного промысла».

100% мальвар

В зависимости от винтажа от 40% до 50% мальвара ферментируется на кожице, остальное прямой пресс. Ферментация и дальнейшая мацерация длится 50 дней, это очень долго, но зато получается экскрактировать весь потенциал сорта.

Цена: $$$$$

100% мальвар

Хересных бочек всего две, при этом ведут они по-разному, где-то флор чувствует себя отлично, где-то быстро умирает. В будущем есть планы сделать солеру, но пока это винтажное вино из мальвара, где участвовал как флор, так и оксидативная выдержка.

Цена: $$$$$

тинто фино, мальвар

Самое популярное хозяйства удалось даже с очень жаркий и засушливый винтаж 2022.  Летом лоза остановила накопление сахаров и отправила всю энергию на выживание, так что алкоголя оказалось даже меньше, чем обычно, а вино вышло лёгким, питким и особенно минеральным, не зря в Чинчо не столько известняка.

Цена: $$$$$

100% тинто фино

Селекция старых лоз (60+ лет) с участков с красной глиной, богатой железом. Здесь виноград вызревает максимально, но требует время, исторически местные вина выпускали в продажу только на четвёртый год. Название вина произошло от старого поезда до Мадрида, чей путь лежал через виноградники. Он шел так медленно, что пассажиры выходили и по хожу поезда поедали виноград. Так его и прозвали, «уничтожитель лоз».

Цена: $$$$$

Легенда:

$$$$$: до ₽ 1000
$$$$$: ₽ 1000-2500
$$$$$: ₽ 2500-5000
$$$$$: ₽ 5000-10 000
$$$$$: ₽ 10 000 и выше

Оформить заказ?

У вашего менеджера Lion Wine 🙂

Ещё не заказывали?

hello@lionwine.ru